Tampa山下停留在中古世紀的Saxon城
當我在大白天第一次走進Brasov的古城廣場Piata Sfatului，我瞬間有種Déjà vu的感覺。我趕忙看了一眼身旁睡眼惺忪的W，可憐的她昨天半夜先要安撫配合突然神經質發作、擔心密室一氧化氮中毒的室友；快要進入夢鄉時，又被對街鄰居熱情奔放的羅馬尼亞民謠曲 (會讓你想蹲在地上跳踢腿舞的那種) 轟炸數小時，所以我也無法完全依賴她來判定自己究竟身處Tallinn、Warsaw、還是其他 ＃SSBD的廣場。然而有此困擾的顯然不只我，等我一舉爬上佇立5百多年的護城瞭望台，立即看到羅馬尼亞政府在對面Tampa山頂豎立起貼心的提醒招牌:BRASOV。
在以中古世紀Saxon風格出名的古城上頭架起30年代Art Deco的仿好萊塢地標，對許多外來訪客和當地居民而言，總有那麼一點的突兀和刺眼。但這不是第一個有爭議性的地標，也不是在宛如大型看板的Tampa山坡首次出現的6個大字，早在60多年前，同樣不知道是哪個奇葩的靈光乍現，大費周章地將城市名用一棵棵改種的長青聖誕樹拼出；唯一不同的是，這難以忽視的6個大字，特別在秋冬一片光禿的樹海中，不是 BRASOV，而是STALIN。
這波豎立偉大領袖銅像，和將街道建築、公園廣場、鄉鎮城市等改名為『馬克思』、『列寧』、『史達林』的運動中，Brasov為何『打敗』鄰近條件相仿的對手Sibiu雀屏中選成為『Orasul Stalin』，aka史達林市，官方文獻雖然不可考，私底下大家心知肚明，那全是因為Sibiu的名產:
「Sausage!」
我們的Free Tour導遊俏皮地眨了眨眼。好在現場沒有天真無邪的幼童需要婉轉解釋為何連鐵幕硬漢史達林，可能都無法招架『史達林臘腸』所帶來無止境衍生的笑話。不過這其實是不必要的擔憂，史達林不久後便撒手歸西，新上任的共產政權立即和英雄變狗熊的前領袖劃清界線，並大規模消除其四處遺留的蹤跡；於是廣場前的銅像拉倒了， Tampa山上排列的聖誕樹也逐漸模糊，Orasul Stalin霸佔了10年， Brasov又是Brasov，水過鴨背，如今只能依賴觀光客『我從來都不知道!』的吃驚表情流傳延續。
Brasov或許亟欲擺脫和殺人無數的『紅色沙皇』史達林的關聯，卻相當樂意接納另一位以血腥殘暴出名的『捅人王子』Vlad Dracula。Brasov不僅有Vlad Tepes街 (Tepes=The Impaler=穿刺公) ，Vlad Tepes公寓飯店，幾乎Brasov古城的每個角落都要沾上一點這位王子的強烈色彩，例如Tampa山上排排豎立著不肯繳交增額賦稅，而被他下令懲處穿刺極刑的頑固Saxon『奸商』、例如在號稱歐洲第3窄的穿巷Strada Sforii和小情婦Katharina住家所在的Poarta Schei街上演的霸道總裁賴定妳、例如『奸商』太太們如何機智地綁架Katharina，把她綁在廣場的木樁上成功威脅痴心漢Vlad釋放奄奄一息的囚犯們…，Vlad Dracula獨攬包辦動作、恐怖、愛情、親情、懸疑、戲劇等賣座元素，難怪他衍生出的德古拉伯爵不只是羅馬尼亞最揚名國際的巨星，光是現身的電影就超過200多部，堪稱最有商業價值的男人之一。
Piata Sfatului廣場中佇立17世紀後大火重建的市政廳，現為Brasov歷史博物館(禮拜一關門，門票5lei)
這個群眾聚集的多功能廣場，中古世紀也不免提供許多女巫罪犯審判處死的娛樂
17世紀的大火同時嚴重毀損這座15世紀完工的教堂，燻黑的牆給予現在為人所熟知的名字:黑教堂Black Church；號稱東南歐最大的哥德式Gothic教堂，內部來自幾世紀來商人平安返家所還願的地毯據說是世界最大的收藏之一
大雪中仍屹立不搖指著一手創建的學校和圖書館的文藝復興Saxon學者Johannes Honterus，他繪製印刷的Transylvania地圖曾被廣泛使用；後來更引進並大力提倡路德教派(被羅馬天主教正東教打壓的路德教派，後來在Brasov，改信路德教派的Saxon一樣打壓信正東教的羅馬尼亞人)
左上方是有名的Johannes Honterus中學(德文學校)，歷經二次大戰和共產時期的打壓和監控，現在又回到羅馬尼亞學生心目中的第一志願(畢竟德國經濟強盛)
Poarta Schei街直通Schei Gate，作為區隔古城內美麗規劃整齊的Saxon區和蜿蜒道路老舊房舍的羅馬尼亞Schei區
通過Poarta Schei街上大門後，儼然像個小社區，如果鄰居熱愛通宵開趴，開向中庭的窗戶剛好提供絕佳音效(3晚認證我打包票!)
Strada Sforii號稱歐洲第3窄的街，最窄處111公分，其原先用意絕不是摸乳吃豆腐，也不是廚房違章擴建，而是提供火災時能在綿密的Saxon建築中快速通過救火
羅馬尼亞人絕對不全是因為可以多賣一個印有德古拉頭像的馬克杯、還是多吸引一個在Bran城堡打卡的遊客，而驕傲地宣揚標榜Vlad Dracula其實是國家民族的大英雄。「事實上…」我們的導遊在詳細地描述完穿刺極刑的過程後，緊接著安撫眼前自詡廣受21世紀文明洗禮的聽眾，這看似殘忍不人道的作戰策略或統治手段，反而有效地擊退鄂圖曼帝國的入侵，和開創道不拾遺，夜不閉戶的零犯罪城市；對於長期被屏除限制在城外掙扎討生的羅馬尼亞貧民和佃農而言，又有什麼比看到城內享有特權的外來Saxon富商和地主被打壓折磨來的大快人心，就算Vlad真正目的和劫富濟貧相差甚遠，就算Vlad一樣憎恨不事生產的老弱病殘。更何況一個據說在插滿人肉串森林特別擺席的硬漢(比較像變態)，居然會為了愛人一搓被綁匪削下的金髮慌亂鬧心、軟化屈服，這怎麼能不正中少女情懷的浪漫想像!!
不過無論民族意識如何覺醒茁壯，Brasov終究改變不了百分之百Saxon血統的事實；當地人也很明白，除了吸血鬼城堡，保存完善的經典Saxon建築和過往歷史是把Brasov放在旅遊地圖上的主要原因。鳥瞰這片彷彿停留在中古世紀的紅瓦屋頂，如此完美地符合滿足外來訪客的期待，讓人毫無察覺屋頂下安居樂業、勤奮工作800多年的德裔Saxon靈魂，早已隨著二次大戰後一連串的政局動盪而消失殆盡。取而代之的羅馬尼亞人，越過曾經需要付費才被允許入城交易的Catherine's城門，經歷言論行動自由受限、連Piata Sfatului廣場都改成大型停車場的共產時期，終於，美好的資本主義再度降臨，這次希望被迫看的臉色，只有那些花錢留評論的觀光客。
這正是我和W晚上8點多從Sighisoara回來，頂著驟降的低溫和夾雜雪水的狂風，面對態度囂張的火車站計程車司機勒索，有志一同轉身去搭公車前給的老娘臉色。如果在Vlad Dracula的時代，這位司機很可能早被捅立在廣場以儆效尤，但在21世紀講究人權的今天，就讓我的一顆星評價，成為他坐立難安的那根柱子吧(然後其實他每晚睡前都來杯好立克，就像我的保加利亞火車站前計程車司機)。
圍繞Brasov古城的護城牆現在僅有部分遺留，例如一直被雷劈的Turnul Negru黑塔(所以後來加裝現代玻璃屋頂)。聽說內部不定時有特別展覽，不過我去的時候和白塔一樣門戶緊閉
Turnul Alb白塔，俯視古城的絕佳角度
從白塔可以沿著有點陡的階梯下坡通往Bastionul Graft(同樣大門緊鎖)。沿著小溪漫步很優閒愜意
由裁縫商會在16世紀(仿造迪士尼)建蓋的Catherine's Gate，是唯一保存的古城門。Brasov的城市徽章(皇冠立在橡樹根上)依舊掛在城門上(和城市許多角落)
羅馬正東教Saint Nicholas Church，從13世紀便提供在Schei區定居的羅馬尼亞人宗教信仰的寄託，旁邊有第一所的羅馬尼亞學校(當然一開始教的是主耶穌聖母之類的)
【iNFO】
Brasov有非常棒的免費英文城市導覽，4月-9月每天下午6點，10月-3月每天下午3點，出發前最好上網確認:https://brasov.walkaboutfreetours.com/，在主要廣場前集合。
Tampa山頂可以坐纜車抵達(獨自健行可能要小心棕熊)，每天早上9.30到下午5點，禮拜天關門，禮拜一早上可能暫停維修。成人單程票價10lei，來回17lei。
Black Chruch: 開放時間Mon. - Sat. 10:00am - 3:30pm; (September 16 –June 14); Mon. - Sat. 10:00 a.m. - 5:00 p.m. (June 15 – September 15);禮拜天關門。門票成人7lei，學生票6lei。如果不太懂教堂歷史其實還蠻無聊的(而且比外面冷是為什麼)。
如果夏天剛好遇上教堂4000多音管的巨大風琴演奏，可以考慮(但請不要睡著)。6月和9月每禮拜二晚上6點，7、8月每二、四、六晚上6點表演，全程約30分鐘。門票10lei，演出前半小時購買。
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